Ce tuto a pour but d'expliquer comment procéder à la purge du circuit de frein arrière.
L'échange du liquide de frein s'opére tout les deux ans si le liquide d'origine est employé (DOT4) ou tout les ans dans le cas de l'utilisation de DOT5.1
Le liquide peut également être à changer plus fréquemment en cas d'usage "sportif" ou en cas de défaillance du système de frein.
Notes :
- La procédure est similaire sur tout les modèles de Diavel.
- La procédure ici décrite suit les indications des guides d'ateliers Ducati, à savoir avec la dépose de l'étrier afin de le positionner "vis de purge vers le haut", ce qui entraîne l'obligation de déposer la roue, ce qui engendre forcément plus de temps de main d'oeuvre qu'une simple purge qui serait effectuée "étrier non déposée".
C'est la raison pour laquelle cette procédure est malheureusement rarement respectée en concession, ce qui ne permet pas d'extraire convenablement l'air éventuellement coincé dans l'étrier, qui est souvent la cause d'un "freinage mou" avec un enfoncement trop prononcé de la pédale de frein.
- Attention, le liquide de frein est corrosif, prudence en cas de contact avec la peinture ! Essuyer rapidement. De même, munissez vous de gants résistants à ce genre de produits (gants nitrile)
- Je n'explique pas dans le détail comment procéder à la dépose de la roue, cependant je place un résumé non illustré en début de tuto.
Si certains nécessitent plus d'explications à ce sujet, n'hésitez pas à me demander, je créerais un tuto spécialement dans ce but.
- Si vous souhaitez procéder au changement des plaquettes, toute la partie dépose/repose de l'étrier de ce tuto peut également vous guider.
Outillage :
- Clés ou douille allen (6 pans mâles, btr) 4mm, 5mm et 8mm
- Clé dynamométrique
- Tube de purge.
Personnellement j'utilise un tube muni d'un clapet anti-retour de ce genre :
Se trouve pour ~12€ dans tous les centres auto.
- Clé plate 8mm
- Béquille d'atelier pour mono-bras
- Pince coupante pour les colliers
- Des colliers plastiques de rechange
- Frein filet Medium (ex : Loctite 242)
- Un peu de graisse (graisse pour roulement, idéalement au bisulfure de molybdène)
- Du nettoyant frein en bombe aérosol
- Pour le démontage de la roue :
Clé 10mm et 12mm
Pince à bec fin
Douille 12 pans 55mm de qualité (en acier)
Barre de force et éventuellement rallonges pour démultiplier l'effort
Côté consommable :
Le remplacement du liquide de frein est conseillé tout les 2 ans ou au bout de 25000km environ, cette échéance kilométrique n'ayant pas de valeur absolue car très variable en fonction du style de conduite. Un liquide souvent amené à ses limites sera à changer plus régulièrement.
De même en cas de défaillance du frein , un piston d'étrier grippé par exemple, la plaquette en frottement constant peut amener le liquide à s'user prématurément en raison de la contrainte thermique engendrée. Le liquide a alors tendance à brunir dans le bocal.
Un liquide de frein s'oxyde, et en captant l'humidité de l'air ambiant, voit son point d’ébullition baisser dans le temps, entraînant une diminution de ses capacités, et dans des cas extrêmes ou le frein est fortement sollicité peut entraîner le phénomène de "vapor lock", dû à l'évaporation de l'eau présente dans le liquide de frein.
Le liquide employé à l'origine par Ducati est du DOT4, qui avec une température d’ébullition à sec de 230° est largement satisfaisant pour un usage routier même soutenu.
Il peut toutefois être remplacé par du DOT5.1, qui avec une température d’ébullition de 270° permet des freinages plus endurants dans des conditions poussées (piste), cependant les fabricants recommandent alors un remplacement du liquide tout les ans, en raison de la possible oxydation plus rapide de ce liquide.
Les liquides DOT3 sont à proscrire (point d’ébullition à 205°), leurs caractéristiques ne correspondant pas à l'usage demandé, notamment car les véhicules munis de l'ABS nécessitent impérativement un liquide DOT4 ou supérieur.
Il existe aussi désormais des alternatives, plus onéreuses tel le RBF600, qui tout en correspondant aux contraintes de la norme DOT4, est plus performant que les fluides conventionnels DOT4 et DOT5.1 avec un point d’ébullition à 312°
Ces liquides de base synthétique (polyglycols) sont miscibles entre eux, même si le mélange d'un liquide moins performant entraînera logiquement la baisse de performance du fluide présent dans le circuit.
A noter aussi l’existence de liquide DOT5, ce liquide présente l'avantage d'être hydrophobe et d'avoir une viscosité assez stable à haute température. Sur une base silicone, il diffère complètement des liquides précédemment cités, et nécessite un système de freinage adapté, car corrosif pour les joints et durites conventionnels.
Il est donc absolument à proscrire. Il est également non miscible avec les autres liquides à base de polyglycols (DOT) et non compatible avec les systèmes ABS.
Note importante : Utilisez toujours une bouteille neuve, encore scellée pour faire une purge ! Une bouteille ouverte depuis un moment absorbera l'humidité de l'air ambiant de la même façon que précédemment expliqué !
Action !
Bref résumé du démontage de la roue arrière :
Tout se passe côté droit de la machine.
- Dépose du silencieux :
Dé-serrez le collier sur la tubulure - clé 6 pans 10mm
Dé-serrez le boulon à l'arrière de la platine repose-pied (6 pans 12mm) tout en tenant la vis côté "extérieur" (BTR 5mm)
Une fois l'écrou déposé, soutenez le poids du silencieux avant de retirer la vis de la platine de de fixation. De l'aide est appréciable.
Tirez le silencieux vers l'arrière de la moto, éventuellement en faisant de petit mouvement de haut en bas afin de l'extraire de l'emmanchement de la tubulure
- Dépose de la roue :
Retirez le circlip autour de l'écrou de roue à l'aide d'une pince à bout fin
Demandez à une personne de monter sur la moto, afin de bien la bloquer en freinant (freins arrière et avant)
Débloquez l'écrou. Attention, le couple de serrage est important (230 Nm). Je recommande fortement l'usage d'une barre de force d'une minimum de 60cm ou de rallonges. Faites également attention à vos doigts, gants obligatoires !
Une fois l'écrou débloqué (1/4 de tour), placez la moto sur béquille d'atelier
Finissez de dé-serrer l'écrou à la main, retirez-le ainsi que la fine rondelle en aluminium se trouvant juste derrière
Retirez la roue en la tenant par l'intérieur
Note : Afin de retirer la roue plus facilement si le pneu bloque un peu dans le plastique du garde boue sur la droite (en étant façe à la roue), il peut être judicieux de retirer la vis (btr 4mm) la plus basse, fixant le garde boue au bras oscillant. retirer cette simple vis permet de donner du jeu au plastique, facilitant grandement le retrait de la roue.
Une fois la roue déposée, on obtiens ceci :
Pour faciliter le travail, on va détacher la durite tenue en place par par un collier métallique fixé au bras oscillant par le biais de la vis (BTR 5mm) entourée en vert, et les deux câbles tenus avec (éclairage de plaque et capteur ABS) par l'intermédiaire de deux colliers plastiques, ici entourés en rouge (colliers noirs d'origine).
Commencez par couper les deux colliers à l'aide d'une petite pince coupante.
Écartez le câble de l'éclairage de plaque, afin de découvrir la vis BTR :
Dévissez la complètement.
Il faut désormais déposer l'étrier de sa platine de fixation au bras oscillant.
Pour ce faire, on démonte les deux vis de fixation couleur métal (BTR 8mm), accessibles côté chaîne :
Une clé BTR coudée classique peut suffire si on y met de la force, mais il sera préférable d'utiliser une douille adaptée et une clé à cliquet. Douille que vous devez de toute façon avoir vu que ces vis seront à resserrer au couple à la repose !
Retirez les deux vis, l'étrier est désolidarisé. Supportez le avec la main afin d'éviter de faire pendre son poids sur la durite.
Vous pouvez détacher le câble du capteur ABS, fixé à la durite par deux petites attaches noires qui se retirent du bout des doigts.
Remontez vers vous l'étrier afin de venir le positionner sur le haut du disque, de cette façon :
(repoussez éventuellement légèrement les pistons de l'étrier en appuyant sur les plaquettes avec les doigts si vous rencontrez des difficultés à replacer l'étrier sur le disque. Inutile d'utiliser un repousse piston, il y a peu de résistance)
Le but étant de positionner le plus verticalement possible la vis de purge (encadrée en rouge).
L'intérêt de replacer l'étrier de frein sur le haut du disque de cette façon est de maintenir l'écartement normal entre les plaquettes, et ainsi éviter de placer une cale dans l'étrier évitant la sortie des pistons de leur logement.
De plus, dans cette position l'étrier tiens bien en place par lui même, ce qui facilite la purge !
Note : Pensez à contrôler vos plaquettes, et à les changer si nécessaire. (épaisseur mini de la garniture ~ 1mm, à changer si inférieure ou égale à 2mm, à changer par paire même si une seule des deux plaquettes est usée)
Une fois que c'est fait, ouvrez le réservoir de liquide de frein arrière :
Sur cette photo, vous remarquerez que j'ai déposé la vis juste à droite du bocal, le désolidarisant ainsi de son support noir. De cette façon, en serrant - ou désserant - le bouchon tout en tenant le bocal en lui-même avec l'autre main, on évite de forcer sur cette partie en plastique, sommes toute assez fragile.
A partir d'ici, tout est prêt pour commencer la purge en elle même !
Connectez votre tube de purge sur la vis après avoir retiré le bouchon en caoutchouc :
Positionnez l'autre extrémité de votre tube dans un flacon résistant à la corrosion du liquide de frein (bocal en verre)
Ouvrez la vis de purge (encadrée en bleu) à l'aide d'une clé plate de 8mm.
Un quart de tour suffit.
Puis commencez à pomper lentement la pédale de frein, sur toute la longueur de la course. Vous devriez apercevoir le liquide usagé dans le tube, éventuellement chargé de petite bulles d'air.
Continuez à pomper, tout en refaisant le point au fur et à mesure dans le réservoir. Attention à ne jamais le vider complètement, autrement vous aspireriez à nouveau de l'air dans le circuit !
Continuez de cette façon jusqu'à voir le nouveau liquide passer dans le tube (contrôle à sa teinte), débarrassé de toute bulle.
Pompez toujours très lentement tout au long de la purge, profitez-en pour vérifier si à mi-course des petites bulles ne se forment pas dans le bocal, ce qui serait un signe d'air coincé du côté du maître-cylindre. Si c'est le cas, pompez à plusieurs reprise à mi-course, tout en maintenant la pédale en position pendant environ 2 secondes à mi mouvement, vous devriez apercevoir des petites bulles se former dans le trou au fond du bocal.
Débarrassez-vous de toute bulles résiduelles des deux côtés, et une fois tout le liquide recyclé, resserrez la vis de purge et déconnectez votre tube, en prenant garde aux éventuelles coulées de liquide. Pensez à remettre le bouchon en caoutchouc.
Note : ici cette procédure est valable avec l'usage d'un tube muni d'un clapet anti-retour ou d'un système similaire.
En cas d'absence de ce système, si vous souhaitez le faire avec un simple tube, il faudra resserrer la vis une fois la pédale arrivé en butée inférieure, laisser remonter la pédale, dé-serrez la vis, pomper la pédale au maximum, resserrer la vis, ... Et ainsi de suite, afin d'éviter que le liquide remonte dans le circuit lors de la remontée de la pédale.
Pour le prix n'hésitez pas, procurez-vous un tube muni d'un clapet, c'est tout de même nettement plus pratique !
Une fois la purge terminée, faites l'appoint de liquide dans le bocal jusqu'au niveau "MAX", puis refermez le bocal.
Repositionnez l'étrier à son emplacement, alignez-le avec les trous de la platine porte-étrier et repositionnez les vis couleur métal, en les ayant préalablement légèrement badigeonnées de graisse sur la partie non filetée.
Serrez les au couple de 25 Nm, à +/- 10%.
Repositionnez la durite et les deux câbles, resserrez la vis tenant le collier métallique au couple de 4 Nm, à +/- 10%, préalablement enduite d'une goutte de frein filet medium.
Ré-attachez ensemble les deux câble à l'aide de nouveaux colliers plastiques.
Pompez sur la pédale de frein à plusieurs reprises afin de bien re-positionner les plaquettes, bien collés au disque.
Nettoyez le disque à l'aide d'une bombe aérosol de nettoyant frein, afin de faire disparaître toute traces grasses éventuelles.
Reposez la roue arrière (écrou serré à 230Nm à +/- 10%, repose du clip de sécurité), revissez la vis du garde-boue si vous l'aviez retirée.
Reposez le silencieux (vis de platine serrée à 25 Nm à +/- 10%, collier serre-flex de la tubulure serré à 16 Nm à +/- 10%)
Terminé ! Comme d'habitude, vous avez bien mérité d'aller boire un verre !
Cédric!
